Redukcja plonu

Redukcja plonu

Zagadnienie to dotyczy roślin "dojrzałych" o wysokiej plenności. Redukować plon należy ze względu na dobre dojrzewanie owoców, drewnienie latorośli, uzyskiwanie dobrych parametrów i aromatów w przypadku winnych odmian. Usuwanie gron raczej nie dotyczy u nas Vitis vinifera a mieszańców międzygatunkowych które często zawiązują po kilka gron na latorośl i owocują na wszystkich latoroślach. Usuwać grona należy także na sadzonkach ponieważ sadzonki z gronami potrafią obumrzeć w trakcie sezonu albo słabo zdrewnieć i nie przetrwać zimy. Do niewielkiego owocowania dopuszczamy dopiero na krzewach 2/3 letnich w zależności od tego jak wyrosły w zeszłym sezonie, pełne owocowanie możliwe jest dopiero na krzewach 4/5 letnich i to ich dotyczy poniższy opis redukcji plonu.

Nasz klimat pozwala na osiąganie na hybrydowych odmianach do 2,5 kg/krzew dobrych jakościowo owoców. Do osiągnięcia tego pułapu można dojść na kilka sposobów: stosując krótkie cięcie co powoduje małą ilość latorośli a w konsekwencji małą ilość owoców, można wyłamywać niektóre latorośle lub usuwać jedynie nadmiarowe grona. Usuwanie gron to najlepsza i najbardziej popularna metoda ograniczenia owocowania. Do usuwania nadmiarowych gron dobrze jest przystępować dopiero gdy owoce są w fazie zielonego groszku, wtedy widać już które grona dobrze się zapyliły a które można usunąć, ale na odmianach które zawsze niezawodnie się zapylają można regulować plon przez usuwanie kwiatostanów.

Najkorzystniej jest zostawiać po 1 gronie na latorośli, dlatego już tnąc krzew należy pamiętać ile pąków należy zachować.

Przystępując do tego zabiegu warto znać średnią masę grona i jeżeli wiemy, że grono odmiany X waży średnio 180 g  to wyliczamy ilość gron które powinny zostać: 2,5 kg / 0,18 kg = 13,88 czyli zostawiamy 14 gron na krzewie a resztę bez skrupułów usuwamy. Dla odmian mających duże grona dobrą formą jest Guyot, z kolei  dla odmian takich jak Leon Millot z gronami o masie 50-100 g trzeba by stosować bardzo długie ramiona i stosuje się raczej sznury stałe z czopkami o kilku pąkach np forma Casaneve.

16 maja

Regenty rosną, widać już wyraźnie po 2 zawiązki kwiatów. Część latorośli po uszkodzeniach mrozowych poobrywałem i w ich miejsce wybijają pąki zapasowe, niestety tydzień był chłodny, szczególnie noce i przez to wegetacja lekko przyhamowała. Dzięki uprzejmości kolegi który sprowadził sadzonki Marquette dosadziłem ich 14 sztuk i szpaler jest wypełniony. Niestety równowaga w naturze musi być i pewnie dlatego ktoś ukradł mi w nocy 7 sadzonek Osceola Muscat, całe szczęście, że zostały mi 3 to sobie rozmnożę.

9 maja

Ilość latorośli na Regentach została zredukowana przez przymrozek, ale i tak jest ich za dużo, nadmiar oberwę po "zośce", choć liczę, że już mnie nie odwiedzi.

Sadzonki tegoroczne zostały już odkryte, żadne nie dostały przymrozkiem. Pod namiotem z agro

włókniny zrobiła się mała "dżungla" z chwastów. Na sadzonkach też jest za dużo latorośli ale z wyłamywaniem czekam.

Cascade nie oberwało przymrozkiem i jak zwykle wybija z wszystkich możliwych miejsc.

Bianka która w tym roku przeszła na "podwójnego guyota".

Budowa rusztowań do winnicy

Do budowy rusztowania pod krzewy najlepiej przystąpić jeszcze przed posadzeniem krzewów, nie naraża się wtedy młodych krzewów na podkopania, podeptania w trakcie pracy. Najpóźniejszym terminem stawiania rusztowań jest 3 rok od posadzenia, wtedy to rośliny w trakcie sezonu mają już dużo zielonej masy którą ciężko podwiązać do samego palika.

Słupy

-drewno (dąb, akacja)- rozwiązanie bardzo estetyczne, tanie ale nietrwałe

-beton- słupy ciężkie, średnio estetyczne ale rozwiązanie bardzo trwałe i tanie

-słupki systemowe metalowe- słupki lekkie, estetyczne, wytrzymałe, łatwe w montażu, niestety dość drogie

Słupy skrajne- muszą być dłuższe od słupków przelotowych, zazwyczaj długości 2,6 m-2,8 m zależnie od typu gleby wkopujemy je na 0,8-1 m, konieczne są do nich albo kotwy z odciągami albo zastrzały zabezpieczające przed pochyleniami.

Słupy przelotowe, mogą być krótsze od skrajnych i wkopujemy je na ok 0,6 m i w zależności od planowanej wysokości rusztowania ich długość wynosi 2,1 m - 2,4 m. .

Odległość między słupami może dochodzić do 5-6 metrów.

Drut

Do rusztowań najlepiej stosować specjalny drut sadowniczy, który jest odporny na warunki atmosferyczne oraz ma niską rozciągliwość i dużą wytrzymałość, na dolne druty (nośne) dobrze jest stosować drut średnicy 2,2 mm a na druty pomocnicze można dać 1,6-1,8 mm. Drut ten wychodzi tanio ale niestety nie da się go kupić na metry a najmniejsza ilość to 25 kg co w zależności od średnicy daje 800- 1300 m  i przy budowie mniejszych rusztowań zwyczajnie się nie opłaca, można go wtedy zastąpić drutem w oplocie PCV. 

Mocowanie drutu

Tu wiele zależy od materiału z jakiego mamy słupki, w słupkach systemowych są specjalne "uszy" pod druty i nie trzeba się tym problemem przejmować.

W słupach drewnianych najprostszym rozwiązaniem są metalowe skoble, nie wolno ich dobijać za mocno ponieważ drut musi mieć możliwość pracy. 

W słupkach betonowych można wykorzystać ocynkowane haki z kołkami 

Napinacze drutu

Na jednym ze skrajnych słupów należy zamontować jakiś system napinający drut, który w ciągu roku lekko pracuje. 

Łańcuszki- konstrukcja banalnie prosta ale ciężka w obsłudze ponieważ naciąg odbywa się ręcznie. 

Napinacze - tanie rozwiązanie, jednak podczas nawijania drutu zdarza się uszkodzenie powłoki antykorozyjnej, do naciągu potrzebny klucz.

Śruba rzymska- trochę wyższy koszt, bardzo duża wytrzymałość, prostota obsługi.

Sprężyny- rozwiązanie wyłącznie do krótkich rusztowań, drogie ale bezobsługowe.